» » » » » » > В
письма читателей
Е . В
.
С а в и н а и з г , Д н е п р о п е т
р о в с к а и н т е -
р е с у е т
с я , к а к п р а в и л ь н о и к а ч е с т
в е н н о с д е -
л а т
ь м у л я ж у г л о в о г о к а м и н а в г о с т
и н о й ,
к а к и е н е д о р о г и е м а т
е р и а л ы м о ж н о и с п о л ь -
з о в а т
ь
.
Уважаемая Елена Валериевна!
Как правило, муляж углового камина несет
не только эстетическую, но и утилитарную
нагрузку. Верх "камина" обычно заканчивает-
ся полкой, на которой можно расположить са-
мые разные предметы: от книг до телевизора.
Поэтому в эскизе важно предусмотреть эту де-
таль - в зависимости от декоративных требо-
ваний и функциональной нагрузки она может
крепиться как к одной стене, так и к двум.
Начинают строительство с того, что рисунок
эскиза (в натуральную величину) переносят на
стену. При этом часть стены, отведенной под
"камин", следует очистить от штукатурки.
Для создания муляжа можно использовать
обыкновенный красный кирпич. Порожек (ниж-
нюю часть) выкладывают целым кирпичом (по
длине в глубину), второй ряд - половинками,
чтобы получить углубление для поленьев, бо-
ковины - плитками толщиной 25-30 мм, полу-
ченными после распиливания (аналогично на-
резанию батона) целого кирпича с помощью
болгарки. Верхнюю часть с центральной ар-
кой монтируют сначала в виде полки (посколь-
ку речь идет о муляже, то лучше всего для соз-
дания арки подойдет пластик). Глубина каркаса
(полки-арки) должна быть чуть меньше глуби-
ны
основной полки по верху муляжа, и жела-
тельно, чтобы
краями она упиралась в специ-
альные стойки из труб. Пространство между
каркасом и несущей полкой закладывают кир-
пичом (не обязательно целым). Внутренние
стенки такого камина и "задник" обычно окра-
шивают в черный цвет, имитируя копоть.
После этого остается изготовить только ка-
минную решетку. Настоящие кованые изделия
стоят довольно дорого, поэтому можно обой-
тись пластиковым муляжом. Для этого из лис-
та пластика толщиной 5-6 мм нарезают полос-
ки. С
помощью горящей газовой конфорки
полоски гнут, скручивают и "заплетают". Что-
бы
зафиксировать все элементы в
единую
конструкцию, можно использовать органичес-
кие растворители или специальные химически
активные клеевые составы. Готовую
решетку
красят черной краской и затем устанавливают
между стойками камина. За ней кладут пару
поленьев для более убедительного визуально-
го эффекта, ставят маленьким обогреватель или
камуфлируют мерцающую лампу красного то-
на. Рядом с камином размещают каминные ак-
сессуары (щипцы, кочергу, вилы
и другие), а на
основную полку ставят различные безделуш-
ки и часы
с боем. Камин готов!
Ж
и т
е л ь н и ц а г . Л ь в о в а Н . П . С м е т
а н ю к с п р а ш
и в а е т
, к а к с д е -
л а т
ь э л е к т
р о п р о в о д к у в д е р е в я н н о м д о м е э с т
е т
и ч н о й и п р и э т
о м
п о ж а р о б е з о п а с н о й .
Уважаемая Нина Петровна!
Прежде всего проводку в деревянном доме нужно планировать на
стадии разработки проекта. Для этого необходимо определить коли-
чество розеток, светильников и выключателей. Предварительная схе-
ма поможет своевременно сделать необходимые пропилы в деревян-
ных деталях для укладки проводов. Сточки зрения надежности проводка
в деревянном доме должна быть скрытой. Несмотря на то что любые
балки, планки, панели и другие детали из дерева, как правило, допол-
нительно обрабатывают специальными составами, препятствующими
воспламенению, желательно все токопроводящие магистрали прокла-
дывать только в
металлических трубах. Во-первых, в
случае короткого
замыкания и возгорания металлическая труба (медная, алюминиевая -
в
зависимости от толщины стенки) - это единственная надежная за-
щита вашего дома от распространения огня. Никакой другой материал
(пластик, ПВХ, металлопластик, бронекабель и другие) не в
состоянии
преградить дорогу высокотемперагурной электрической дуге. Во-вто-
рых, забивая очередной гвоздь в
деревянную стену, вы
не рискуете
проткнут ь
запитанный провод. Трубу и металлические распределитель-
ные коробки легко спрятать и закрепить "на потай" в
пропилах дере-
вянных деталей. Если замаскировать трубы внутри конструкций по тем
или иным причинам невозможно, их' зашивают' шпоном в
тон общей
отделки деревянного интерьера. И
в-третьих, трубы
подлежат обязатель-
ному заземлению.
Еще одно преимущество такого монтажа проводки - довольно
несложная замена проводов: к старому кабелю привязывают новый
и протаскивают сквозь трубу. Кроме того, в
таком "панцире" можно
лет ко спрятать амортизационный (допол нительный) запас проводки,
ну и, конечно, в этом случае полностью исключается возможность раз-
рыва проводов.
А . В . Ч е р н о в и з г . Р а з д е л ь н а я О д е с с к о й о б л а с т
и п р о с и т
о т
в е -
т и т ь н а в о п р о с : к а к п р а в и л ь н о з а ш
и т
ь в е т р о в о / е с т
о р о н ы ш
и ф е р -
н о й к р ы ш
и ?
Уважаемый Александр Владимирович!
Основа правильного обустройства шиферной крыши - надежные
стропила и обрешетка. Обрешетку желательно выполнить из бруса се-
чением 60 х 60. Позаботьтесь, чтобы брус был хорошо просушен и со-
держал как можно меньше сучков и изъянов. Мокрая древесина, под-
сохнув, может способствовато деформации крыши, появлению зазоров
и разрушению листов шифера.
Обычно шифер укладывают справа налево, но в
рзйонах с повышен-
ной активностью ветров листы ориентируют по розе ветров, чтобы отк-
рытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной сто-
роне.
Старайтесь избегать повреждения листов при закреплении их к об-
решетке гвоздями. Пробивание шифера гвоздями может приводить к об-
разованию трещин, которые со временем будут расходиться. Листы же-
лательно раскладывать таким образом, чтобы исключить сочетание
четырех углов и краев в одном месте, в противном случае это приведет
к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому заранее
лучше заготовить необходимое количество листов, обрезанных на од-
ну, две, три и четыре волны. Тогда при монтаже линия стыковки листов
на скате в
продольном направлении будет ступенчатой.
Отверстия под гвозди в
шифере сверлят дрелью
, диаметр сверла дол-
жен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя. Под шляпку шиферного
гвоздя кладут прокладку из резины или рубероида и забивают гвоздь, но
не до отказа, а оставляя расстояние 2-3 мм. Перекрытие листов нижеуло-
женного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 120-140 мм
,
вертикальный нзхлест делают на волну или полуволну. В
нашем случае с
наиболее ветреной стороны
шифер допол нител ьно крепят шурупами и ско-
бами в карнизном (нижнем) ряду'. Зазоры
между листами замазывают це-
ментным раствором, добавляя в него рубленую пеньку или г.аклю.
90
)
нояоі .
П Ъ
предыдущая страница 91 Приватное строительство 2005 11 читать онлайн следующая страница 93 Приватное строительство 2005 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст